Cambio Régimen IVA en Grecia

Estimados viajeros y amigos de Grecia,

 

Como muchos sabéis y conocéis por la prensa uno de las consecuencias inmediatas de las negociaciones para el Destino Grecia con sus acreedores y el forzoso rescate impuesto por la situación ha sido una INMEDIATA SUBIDA DE IVA.

El nuevo régimen de IVA (Impuesto de Valor Añadido) comenzó con fecha 20 de Julio de 2015. Dicho impuesto afecta en el ámbito turístico entre otros los siguientes productos y servicios:

Transportes por mar y tierra:

Estos servicios tienen un incremeno en su régimen fiscal del 13% al 23%. Eso quiere decir que  todas las reservas de clientes que estén efectuando su viaje desde ayer (20/07)  se verán afectadas por este incremento.

Hotelería griega:

Toda la hotelería griega también sufrirá este incremento del 13% al 23%. Será efectivo a partir de primeros de octubre.

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Situación Grecia, Crisis griega y Turismo

ACTUALIZADO:Miércoles, 12:45pm del 22 de Julio de 2015

Estimados amigos de Grecia,

Queremos haceros llegar un mensaje de absoluta normalidad y tranquilidad para el turismo y el viajero en el Destino Grecia.

La Situación en Grecia

Grecia está pasando por un momento de grandes cambios y eso producirá una situación compleja para los propios griegos, que son los mayores afectados en esta crisis política y económica.

Actualmente todo funciona a pleno rendimiento y con absoluta normalidad. De hecho la ocupación es altísima y la demanda de nuevos viajes sigue siendo importante. No se han producido apenas cancelaciones en servicios o viajes de españoles e hispanohablantes. Sin embargo, en mercados como el alemán si existen cancelaciones por temor al trato que puedan recibir debido a las relaciones entre ambos paises en este momento.

Las islas griegas, ni siquiera padecen o se nota ningún efecto.

Todos los griegos y especialmente aquellos dedicados al turismo están realizando un esfuerzo especial para que el visitante se encuentre cómodo y disfrute. Especialmente se vuelcan en los españoles e hispanohablantes a los que tienen un especial cariño.

No existe desabastecimiento de ningún tipo. Y mucho menos en el sector turístico como son hoteles, cruceros y restaurantes. Tampoco de fuel, que es repuesto inmediatamente en todas las gasolineras.

Os pedimos vuestra comprensión y quizás en algún momento algo de paciencia con Grecia y con el pueblo griego.

De hecho, la prensa se hace eco del aumento de solicitudes de viajes a Grecia desde el comienzo de la crisis de estos días, en los que se habla de turismo solidario o de búsqueda del chollo. Ver artículo del Diario EL MUNDO.

Nuestros consejos de viaje

El único consejo es llevar algo más de efectivo de lo previsto y pagar con su tarjeta todo aquello que pueda para no consumir su efectivo. Lleve consigo también billete pequeño e incluso moneda para facilitar el cambio y el pago.

Para todo aquello que no se pueda pagar en tarjeta, como por ejemplo una taberna tipo familiar o un agua en un kiosko se podrá realizar el pago perfectamente en efectivo.

Les aconsejamos pagar con tarjeta allí donde sea posible hacerlo, que será en numerosos comercios y lugares. De ese modo su efectivo les durará más aún. Todos los negocios, hoteles, tiendas, restaurantes y tabernas aceptan tarjetas de crédito con absoluta normalidad por lo que podrá seguir pagando con su tarjeta. Si es cierto, que muchos les pedirán efectivo por las restricciones bancarias y de ese modo poder hacer frente a pagos a sus proveedores. Esto no supondrá con seguridad complicación alguna.

Los bancos ya están operativos. La única restricción bancaria y en tarjetas de crédito es para los griegos con tarjetas de banco griego que únicamente disponen de 60 Euros por persona, tarjeta y día. Estos importes están siendo acumulativos. Esto no se aplica al turista o aquellos que poseen tarjetas de crédito no griegas.

Los cajeros los están recargando continuamente por lo que no existe la posibilidad de quedarse sin efectivo en los próximos días. Si podría ocurrir que sufriera una cola para poder sacar dinero de un cajero. Esto será más acentuado en Atenas. Sin embargo en las islas a penas existen colas en cajeros.

La Seguridad en Grecia

Grecia, Atenas y especialmente las islas griegas son lugares con un índice de criminalidad bajísimos. Los robos y hurtos son mínimos, lo han sido y lo siguen siendo, pero eso no significa que tome sus precauciones como lo haría en cualquier parte del mundo.

La situación que se vive en Grecia no ha alterado su seguridad.

Nos han llegado a preguntar si deben salir de noche y nuestra recomendación es que lo hagan. Salga de noche, disfrute de las tabernas y restaurantes de Plaka o de la noche de las islas griegas.

Previsión Situación en Grecia

Tranquilidad y confianza. Se encontrará una solución a esta crisis en breve y todo quedará en la vivencia de un cambio histórico y un paso en la evolución de la Europa de todos.

Lo cierto es que los griegos vivirán una situación compleja y complicada, llena de ajustes y recortes. Es lo único seguro e inevitable.

Para aquellos que temen o creen que su viaje puede sufrir complicaciones, les aconsejamos que se animen, que su viaje será innolvidable y que Grecia les está esperando con toda su belleza y sus gentes amables deseando la llegada del viajero para hacerle sentir como en casa.

Les deseamos un feliz viaje,

Alexis Papageorgiou
Director

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XV Festival de Jazz de Atenas 03-07/06 2015

Technopolis Ayuntamiento de Atenas – Fundación Centro Cultural Onassis

Música en todo lugar en el Destino Grecia

El Athens Technopolis Jazz Festival, una de las instituciones culturales más importantes de Atenas, celebra su 15ª edición y el Centro Cultural Onassis se une a las celebraciones. Technopolis (Municipio de Atenas) dará voz a tendencias del jazz procedentes de todo el globo, con formaciones musicales que nos harán viajar hasta partes remotas del mundo. El festival cuenta con artistas de Grecia, Alemania, Chipre, Hungría, Polonia, Suecia, Luxemburgo, República Checa, Suiza, España, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Israel, Bélgica y Turquía.

 

Gorka Benítez y David Xirgu (España)
Sábado 6 de junio de 2015, 21:00h

El saxofonista vasco Gorka Benítez es actualmente uno de los músicos más afamados en la escena española del jazz. Sus referencias son muy claras: empiezan con Sonny Rollins y llegan hasta Joe Lovano, sin olvidar que su sonido tiene casi siempre aroma a jazz americano, ya que vivió y trabajó en Nueva York inmediatamente después de sus estudios en Bilbao. Ahora, establecido en Barcelona, trabaja en sus múltiples bandas teniendo como principal compañero al batería David Xirgu. Con una larga amistad a sus espaldas, los dos músicos forman duetos que no traspasan los límites de la tradición del jazz emprendiendo un ritmo encantador a través de los caminos de la melodía.

https://soundcloud.com/mondaymusicproducers/alejandro-pe-rez-gorka-ben-tez

 

El Athens Technopolis Jazz Festival celebra su 15º aniversario y se convierte en un punto de encuentro para la cultura, el arte y la creatividad, ofreciendo una programación artística así como otros eventos paralelos durante el festival.

 

Technopolis Municipio de Atenas: 100 C/ Pireos, Gazi, (+30) 210 3475518, (+30) 210 3453548 press@athens-technopolis.gr

Más información: www.technopolis-athens.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Τεχνόπολις-Δήμου-Αθηναίων/115300882032
Twitter: https://twitter.com/Technopolis2015
Instagram: http://instagram.com/technopolis_athens

 

Metro: Estación “Kerameikos”
Trolebús: 21 (desde la Plaza de Omonia), parada “Fotaerio”
Autobuses: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18 parada “Fotaerio”

 

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Guía Turístico de Atenas, Rosario

Queridos amigos y viajeros del Destino Grecia,

Queremos dedicar este espacio a nuestra amiga y compañera Rosario Cortés de Atenas, coordinadora y representante de grecotour.com en exclusiva para Servicios turísticos, guía turístico, guía de Turismo de la ciudad de Atenas y experta Cicerone para el idioma español, castellano y catalán (su lengua natal).

Todos los viajeros que la conocen nos hacen llegar su agradecimiento y alegría por haberla conocido. Sin duda transmite su cariño y entusiasmo por Grecia, Atenas, su historia, sus costumbres y su mitología.

Son tantas las cartas de agradecimiento recibidas hemos decidido compartirlas en este espacio con todos vosotros, los que la habeis conocido y aquellos que quieran conocerla en un futuro próximo durante su estancia en Atenas.

Rosario se encarga de coordinar y seleccionar a los mejores Guías Titulados y Licenciados por el Ministerio de Cultura de Grecia y de acompañar a todos aquellos que lo deseen pasear por sus rincones, descubriendo los lugares más bellos de la ciudad de Atenas acompañados por esta auténtica Cicerone de la ciudad.

Asimismo coordina todas aquellas peticiones o necesidades de última hora que clientes de grecotour.com puedan requerir o necesitar, como traslados en Atenas, petición de excursiones en Atenas, un mini crucero desde Atenas a Hydra, Poros y Aegina o cualquier otra necesidad que se requiera un viajero en Atenas.

Os dejamos acompañados por nuestros amigos viajeros, sus opiniones, sus comentarios y experiencias de viaje de nuestra Visita Guiada de Atenas con Rosario y nuestro equipo de guías de turismo licenciadas por el Ministerio de Cultura para la Acrópolis de Atenas, su Museo y los principales recintos arqueológicos de Atenas.

Si deseas conocerlas, estas son los tipos de Visita Guiada de Atenas en español que ofrecemos para grupos reducidos, sin mínimo de grupo, en español, salidas garantizadas y todo el año.

También ofrecemos las mismas visitas guiadas, similares o con variaciones a su gusto. Siempre en exclusiva, a la medida para grupos, colectivos o familias en visitas privadas y a la carta.

Gracias Rosario! Efharisto Polí!

Opiniones y Agradecimientos

Visita Acrópolis de Atenas

Visita Acrópolis de Atenas

Hola Rosario! Somos Jesus y Maria, los chicos de Madrid que estuvi…eron contigo el pasado miércoles. Ya ponemos fin a nuestro periplo griego, y te escribimos para decirte que nos ha gustado mucho todo lo visto, pero que sin duda alguna nos quedamos con tu visita guiada por la acrópolis y Atenas. No te puedes imaginar lo mucho que te echamos de menos al día siguiente cuando entramos al cementerio y solo veíamos piedras y nada de las obras funerarias tan famosas… Hasta que nos dimos cuenta que había un museo. Bromas aparte, de haberlo sabido te hubiéramos llevado con nosotros toda la semana. Nos quedamos con ganas de ver que nos podrías contar en Olimpia, etc.. Muchas gracias de nuevo por tu hospitalidad y no dudes de que te recomendáremos siempre que podamos. Un fuerte abrazo y un placer.

Utrera visita Atenas

Utrera visita Atenas

Un GRUPO UTRERA bajo las órdenes del Capitán del grupo Utrera edito el resultado de nuestra excursión a Delfos fue un honor estar con estos viajeros llenos de luz humor y muy Buenos bailarines, comprobado!!!!!!

Y UN LUJO TENER A UNA GUÍA COMO TU….

CAPITÁN UTRERA.

Con Sofia en su Visita Guiada de Atenas

Con Sofia en su Visita Guiada de Atenas

Una viajera muy especial llena de vida me ha dado mucha alegría estar con ella la pequeña gran Sofia guarda mucha energía helenica dentro de ella….un placer haber recorrido este paseo por la cultura griega contigo.

Guía de Turismo en Atenas

Guía de Turismo en Atenas

02/10/2014 excursión Atenas.

L’ Acrópolis sensa la Rosario non sería ho mateix. Salutacions

Familia Admella/Spot

Visita guiada del Museo de la Acrópolis

Visita guiada del Museo de la Acrópolis

Excursión 11/04/2015.

Charo te mando este video que es muy interesante. El libro de Melina Mercuri lo vi en un puesto de venta de usados en la avenida pegando al parlamento delante del parque que venden también bebidas y frutos seco hay varios puestos, míralo y ya me dirás, te recordamos, besos de los dos

F.B y J.G , Emilady.

Visita Turística Guiada en Delfos

Visita Turística Guiada en Delfos

En Delfos. La excursión de hoy a Delfos no ha podido ser más interesante y mística pues he tenido el placer de subir al templo de Apolo con Javier y Helena…lo mejor de todo es que hemos hecho que los dioses nos respondan a nuestras peticiones…os dejo con la curiosidad de saber que nos contestó la Pitonisa pero os digo una cosa esta tarde ha pasado una serie de coincidencias que a nosotros no nos ha parecido que lo eran, la verdad es que nos hemos divertido y disfrutado mucho.. ya en Atenas nos hemos despedido con un gran abrazo y ahí me he dado cuenta que estaba abrazando a Némesis y a Ramadantis….los grandes dioses de la justicia divina universal. Un saludo cordial y espero vuestra vuelta….

Visita Guiada Turística de Atenas

Visita Guiada Turística de Atenas

Este tour especial con unos Espartanos madrileños y un filosofo agoreo sevillano, aunque en los espartanos había un troyano camuflado el pequeño gran Héctor que seguro se convertirá en un gran guerrero también estuvo con nosotros Álvaro un gran magistrado del Agora española legislativa no comercial ……Aunque parece mentira pero con cada uno de ellos se va o se llevan un poco de historia de la que vivimos ellos hacen que todo lo que hablamos y vivimos forme parte de la pequeña aventura de cada tour gracias por hacerme sentir que os doy un poco del gran amor que siento por esta cultura….gracias por vuestro calor y amor hacia la cultura griega…besotes

Visita Acropolis y el Partenón de Atenas

Visita Acropolis y el Partenón de Atenas

Excursión 22/09/2014  Atenas

Hola Charo, cómo te envidio, no sabes lo que me gustaría estar en Grecia todavía. Espero vernos pronto en Madrid. Ya sabes por Javier lo que te queremos y echamos de menos tu forma de explicarnos las cosas, la verdad es que quedamos muy contentos, creo que Alexis te va a subir el sueldo… (es broma) eh??. Un beso y ven prontito por aquí. Charo 2 (la alta, para diferenciarnos)

Paseo por Atenas y el Barrio de Plaka

Paseo por Atenas y el Barrio de Plaka

EXCURSIÓN 24/12/2014.

Hola Rosario! Ya estamos en nuestro país! Y muy contentos del viaje y sobre todo del paseo por Atenas que a pesar de haber sido algo corto nos dejó un sabor muy agradable! Nos encantó la guía, el lugar, las historias , todo!!
Bueno estos son nuestros correos un abrazo!!!
Laurie y Manuel

Guía Turistico de Atenas

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Leonidas y sus 300 espartanos, la Batalla final

Si no has leído la primera parte de este artículo, haz click aqui…

La batalla va a comenzar.

Los defensores se disponen para hacer frente a la primera arremetida persa. Los soldados veteranos se sitúan en las primeras filas para aguantar la embestida inicial del combate. La experiencia es un grado, y más en tales circunstancias.

El pesado equipo de los espartanos supone un muro frente al avance del enemigo. Los yelmos apenas dejan un resquicio por el que adivinar la incompasiva mirada del hoplita, único atisbo de humanidad tras la impenetrable coraza. Una visión aterradora para los persas.

El escudo, principal arma de los espartanos (‘Vuelve con él o sobre él’, les decían las madres a sus hijos antes de partir a la batalla) defiende el flanco derecho del compañero, del hermano de armas.

Finalmente, las sarisas (lanzas de largo alcance de más de cuatro metros de longitud) de los griegos resultan letales ante la fragilidad de las armaduras y defensas de los asiáticos. Pero los de Jerjes son decenas de millares. Demasiados hasta para los avezados hombres del ‘León de Esparta’.

Empieza el primer asalto. Los persas avanzan con decisión. De pronto, los griegos se marchan. En realidad simulan una retirada. De esta forma, los confiados persas se lanzarán en su persecución convencidos de una victoria fácil. Han mordido el anzuelo.  La maniobra, tan antigua como eficaz, ha dado sus frutos. Los griegos se dan la vuelta, contraatacan y cogen desprevenidos a las sorprendidas huestes de Jerjes, las cuales son diezmadas en el tramo central del paso tras la inesperada estratagema helena.

Los hoplitas griegos son una auténtica máquina de triturar y en unas horas miles de cuerpos enemigos aparecen masacrados en el campo de batalla. El telón del acto inicial cae con un halo de esperanza para los hombres comandados por Leónidas, que empiezan a creer que algo más que una muerte honorable es posible.

Furioso, en el segundo día, Jerjes manda a sus tropas de élite, los Diez Mil Inmortales, así conocidos porque cada efectivo caído era reemplazado de inmediato, de forma que el número siempre permanecía intacto.

Pero aquellos que luchan por su libertad no se arredran y allí esperan, firmes, a sus nuevos contendientes. Los Inmortales de Jerjes, los mejores de entre los mejores de su ejército, arremeten contra el muro heleno. Pero el paso es una ratonera. Los griegos los aplastan contra la montaña, los arrojan por el acantilado a un  mar que se une a los aliados engullendo en el abismo los cuerpos de los caídos. Los Inmortales se hacen más mortales que nunca ante las espadas y las lanzas de sus verdugos, las cuales traspasan la carne de sus enemigos como si se tratara de mantequilla. Son realmente los espartanos quienes se muestran invencibles. Aparentemente, las heridas sufridas no les causan daño alguno ya que la sangre se confunde con el color carmesí de sus capas.

Amanece un nuevo día y Jerjes está decidido a tomar el paso de una vez por todas. Se juega el todo por el todo, ya que una nueva derrota podría suponer un golpe demasiado duro para la moral de sus tropas. Pero la motivación no es la misma. Los persas combaten obligados por su rey en un país extraño. Los griegos, sin embargo, son hombres libres que luchan por su tierra. Combaten como máquinas, como demonios que no dan cuartel convirtiendo en una carnicería cada ataque persa.

Los ejércitos vuelven a chocar y la historia se repite. Los griegos apenas sufren bajas gracias a su férrea disciplina táctica y su coraje. Enfrente de ellos, miles de cadáveres persas son devorados por los buitres. El aire, cada vez más viciado, se hace irrespirable. Todo el paso transpira un hedor a muerte.

Derrotado, Jerjes empieza a sopesar la idea de volver a casa. Él, monarca de medio mundo, humillado por un puñado de locos fanáticos de su patria, tendría que volver con las manos vacías y el anhelo insatisfecho de hacerse con el poder de toda la Hélade.

Pero entonces, en aquel momento crucial, sucedió algo que supuso un giro inesperado de los acontecimientos. De hecho, y según relata la historia, marcó el devenir de la batalla. Un lugareño llamado Efialtes (en griego, efialtis significa pesadilla) le mostró al rey de Asia un paso secreto a través del monte Calidromo, bajo cuya sombra se parapetaban Leónidas y los suyos. De esa forma, podrían coger a los griegos por sorpresa. Advertido de la situación, el rey de Esparta licenció a todos los hombres a excepción de su guardia personal, los 300 espartanos y de los tebanos, de cuya lealtad dudaba. Efectivamente, aquellos temores no eran infundados. Cuando fueron emboscados y el cerco comenzó a estrecharse en torno a los griegos, los tebanos no dudaron en decantarse del lado persa rindiéndose a los invasores.

Sin embargo, Leónidas y sus 300 espartanos resistieron hasta el final. Junto a ellos se quedaron Demófilo y sus 700 tespios, quienes decidieron luchar hombro con hombro junto a los espartanos hasta que pereciera el último hombre, pues tal era su valor y fidelidad a la causa. Así, Tespia y Esparta quedarían inmortalizadas, unidas, para la eternidad.

Se acerca el final de la batalla. Los persas descienden por la senda indicada por el traidor. Las tropas de Jerjes consiguen sitiar a los pocos hombres que aún defienden el paso y se cierran sobre ellos como una pinza. Los griegos ya no pueden defender las Termópilas y se lanzan al ataque con un objetivo; Morir matando.

La lucha es encarnizada, Leónidas y los suyos se mueven como un solo hombre y cada estocada acaba con un enemigo mordiendo el polvo. Luchan con valentía, pero detrás de cada persa viene otro. Y otro. Y otro.

Las fuerzas comienzan a mermar después de cuatro días de intensas luchas. Una flecha alcanza a Leónidas. El rey se desploma entre el tumulto. Sus hombres le protegen. Recogen su cuerpo y se retiran a una pequeña elevación del terreno. Se encuentran rodeados pero no están dispuestos a entregar el cuerpo de su rey.

Por fin, Jerjes, hijo de Darío, empieza a saborear la tan ansiada victoria, la culminación del sueño de su padre. No quiere perder más hombres y manda a llamar a los arqueros. Los escasos supervivientes del contingente aliado, diezmado por las bajas, no se rinden. Una lluvia de proyectiles cae como fuego lacerante sobre los últimos, valerosos, tenaces, defensores de las Termópilas. Poco a poco, los cuerpos de los griegos se van desplomando sobre un suelo que ya no puede filtrar más sangre. Por fin, caen las Termópilas.

Aquellos hombres murieron en defensa de su independencia y en contra de la opresión y de la tiranía. Pero la Hélade viviría. Ganaron un tiempo precioso que resultaría fatal para los intereses del rey Jerjes. Los griegos se reagruparon y derrotaron a los persas.

Primero, en la batalla naval de Salamina, en la que la flota helena venció a las naves del rey de Asia. Posteriormente, en los campos de Platea, donde los espartanos comandaron el ejército de la Liga Panhelénica, dando el golpe definitivo a los persas, quienes definitivamente abandonaron la idea de conquistar aquella tierra de griegos.

 

Hoy día, en la carretera secundaria que une Lamía con Atenas bordeando el Calidromo, casi obsoleta tras la construcción de la nueva autopista, hay un monumento que recuerda el valor y la entrega de aquellos hombres que dieron la vida por la libertad de su patria. A escasos metros, en la cima en la que cayeron los últimos héroes de Termópilas, pervive una placa conmemorativa con un epígrafe que, tal y como escribió el poeta Simónides, reza así: ‘Caminante, ve y dile a Esparta que sus Hijos cayeron en cumplimiento de sus Leyes’. La parada, si no obligada, merece la pena.

Las Termópilas

IR A LA PRIMERA PARTE DE LEONIDAS SUS 300 EN LAS TERMÓPILAS

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

Periodista español, viajero empedernido de Grecia y uno de los mayores helenistas y amigo de lo griego (filelinas) que jamás haya existido, posee un vasto conocimiento del paisaje y la historia del país heleno. Ha colaborado con numerosos medios de comunicación de Grecia y España, de entre los que destacan FOX, National Geographic, OBS, ERT, Thessalia, Alpha, Cope, El Mundo, Punto Radio, Sky Radio, Makedonía, FOS, 3Tréboles y TVE, entre otros. Naturalista apasionado, trabaja en la defensa y la divulgación de la vida salvaje y la cultura tradicional. Director y co-productor del documental sobre Meteora ‘Monjes en nidos de águilas’ y autor de un libro de recetas de cocina griega. Destaca también su faceta como narrador en la cobertura de eventos deportivos, además de haber desempeñado una importante actividad en el campo empresarial haciendo de puente entre empresas españolas, griegas y chipriotas, incluyendo el sector de las exportaciones comerciales, organización de eventos y la colaboración activa con entidades deportivas.

josemaria guión bajo hernandez arroba hotmail punto com

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Leonidas y sus 300 en las Termópilas

Agosto del año 480 a.C. Los persas han llegado al desfiladero  de las Termópilas, el angosto brazo de tierra que separa la libertad de los griegos que aún resisten al invasor de la tiranía a la que ya han sido sometidos los pueblos al norte del desfiladero.

Frente al enemigo se apostan los aliados comandados por el rey espartano Leónidas. Es la segunda gran batalla de las Guerras Médicas que durante medio siglo enfrentaron a griegos y persas.

Diez años antes, los griegos habían derrotado a las huestes del rey Darío en Maratón.

Ahora, Jerjes, el nuevo monarca del Imperio Persa, se dispone a retomar el plan de su padre. El contingente asiático, un formidable ejército formado por tropas de cincuenta nacionalidades, cruza el Helesponto y llega a Europa. Jerjes comienza su incursión en tierras helenas desde el norte y los griegos se ven obligados a reunirse, soliviantar sus interminables disputas internas y hacer frente común ante la amenaza externa.

El rey persa, junto con la caballería y la infantería, avanzan por tierra hacia Tesalia mientras su flota le acompaña rumbo sur por las aguas del Egeo. Dado que sus fuerzas eran muy inferiores en número, los griegos debían perpetrar un plan para aumentar sus ya de por sí escasas posibilidades de victoria ante tan poderoso contrincante.

De este modo, se reunieron en el istmo de Corinto y decidieron buscar un lugar en el que la situación geográfica supusiera una desventaja para los persas y de esta forma tratar de equilibrar la balanza. Así, una vez detenido el avance del ejército persa, la impaciencia de Jerjes le llevaría a atacar por mar donde los griegos podrían aprovechar su conocimiento de las aguas y su destreza en el manejo de las naves para infligir una derrota a los persas que a la postre resultaría definitiva.

Así pues, la flota helena esperaría cerca del cabo Artemisio, al norte de la isla de Eubea, mientras que un contingente de infantería defendería el paso de las Termópilas (Puertas Calientes), así llamado por la existencia de fuentes termales sulfurosas en la zona.

En la actualidad, el lugar dista mucho de ser lo que era entonces, ya que los aluviones depositados por el río Esperquio han desplazado la línea de costa varios kilómetros hacia el este. Pero por aquel entonces, el paso tenía una longitud de unos 6 kilómetros de largo y en determinados tramos presentaba unos estrechamientos que solo permitían el paso de un carro. Los aliados se apostaron en el tramo central, parapetados junto al antiguo muro focense.

Por su parte, los espartanos se encontraron ante la difícil tesitura de elegir entre acudir a la contienda o respetar el carácter sagrado de su festival religioso que coincidiría en aquellas fechas. Finalmente determinaron no enviar al ejército hasta que finalizara dicho periodo.

Pero en Esparta el rey Leónidas, quien había dado su palabra al consejo aliado de que su pueblo respondería a la llamada de Grecia, decidió marchar junto con su guardia personal encabezando el contingente aliado, al que se unirían guerreros peloponesios, tespios, focenses, locrios, y tebanos, estos últimos a la fuerza, pues los aliados desconfiaban de sus continuos flirteos con el persa.

En total, unos 6000 hombres frente al inconmensurable ejército asiático. Si bien las cifras del historiador clásico Heródoto nos hablan de un número exagerado de la armada invasora, estudios más cercanos a la realidad calculan que las tropas de Jerjes podrían oscilar de los 200.000 a los 400.000 hombres. Toda Asia frente a un puñado de griegos.

Probablemente, Jerjes pensó que ante la imponente visión de su ejército, los aliados titubearían y acabarían por retirarse del paso. Así, subestimando su coraje, envió un mensajero que invitaba a Leónidas y sus hombres a rendirse y deponer las armas. ‘Moloon labé’ (venid a buscarlas) fue la respuesta del rey de los lacedemonios. El reto está servido y la batalla era inminente.

Los espartanos aprovechan las horas previas a la lucha para peinarse y ejercitarse ante los atónitos ojos de los persas, quienes no comprendía la aparente calma de sus adversarios.

Pero los hijos de Esparta llevaban tiempo preparándose para esto. Toda la vida, desde la agogé, esto es, la escuela en la que se educaban los niños espartanos. Desde los tres años, entrenándose por y para la guerra, parte intrínseca de a vida del orgulloso espartíata. En la mente no hay sitio para el miedo, solo una disciplinada preparación para el ataque.

Un ataque metódico, constante, implacable. Y los persas lo iban  a sufrir en sus propias carnes. Es tal el compromiso del espartano con el grupo, con su país, que llega casi al desprecio de la propia vida.

Se cuenta que, cuando un emisario persa fue enviado a los defensores de las Termópilas para amedrentarle con el poderío de sus arqueros, ‘hoy nuestras flechas oscurecerán el Sol’, un soldado espartano replicó, ‘tanto mejor, entonces pelearemos a la sombra’.
La batalla va a comenzar.

Las Termópilas

FIN PRIMERA PARTE | VER SEGUNDA PARTE

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

Periodista español, viajero empedernido de Grecia y uno de los mayores helenistas y amigo de lo griego (filelinas) que jamás haya existido, posee un vasto conocimiento del paisaje y la historia del país heleno. Ha colaborado con numerosos medios de comunicación de Grecia y España, de entre los que destacan FOX, National Geographic, OBS, ERT, Thessalia, Alpha, Cope, El Mundo, Punto Radio, Sky Radio, Makedonía, FOS, 3Tréboles y TVE, entre otros. Naturalista apasionado, trabaja en la defensa y la divulgación de la vida salvaje y la cultura tradicional. Director y co-productor del documental sobre Meteora ‘Monjes en nidos de águilas’ y autor de un libro de recetas de cocina griega. Destaca también su faceta como narrador en la cobertura de eventos deportivos, además de haber desempeñado una importante actividad en el campo empresarial haciendo de puente entre empresas españolas, griegas y chipriotas, incluyendo el sector de las exportaciones comerciales, organización de eventos y la colaboración activa con entidades deportivas.

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Ermitas y capillas de islas griegas

Grecia es un país religioso.  La iglesia ortodoxa juega un importante papel en la sociedad griega. Todo el territorio griego está plagado de ermitas y capillas. Pero sin duda las más bellas son aquellas que se construyeron junto al mar.

En muchas ocasiones por los pescadores y marineros. Quizás sus familias. Siempre han servido de refugio a pescadores y marinos de todos los tiempos.

Están abiertas y todo el mundo puede acceder. En el interior encontraremos bellos iconos bizantinos de Cristo, su vida, los apóstoles y Santos del mundo ortodoxo. Sus olores a incienso y perfumes son muy característicos.

La costumbre invita a encender una vela y al rezo y el ritual siempre comienza santiguándonos. Las velas varían de tamaño y cada uno valora su aportación como le dicte su conciencia.

Para aquellos que visitan Grecia, es absolutamente imprescindible que antes de que su viaje finalice entren y conozcan alguna de las pequeñas capillas que a lo largo de su viaje encontrarán, ya que de modo contrario se habrán marchado de Grecia sin completar su visita.

Independientemente de tus creencias, la magia, la luz, la ubicación nos llevan a otro mundo y a las sensaciones más intensas que en Grecia se pueden percibir. Famosas en Santorini por sus cúpulas azules y en Mykonos por sus bellas cúpulas rojas que marca la tradición local. Cada región marca su personalidad y estilo, pero todas bellas y construidas con cariño y la fuerza que otorga la auténtica fé.

Dejando aparte las capillas y ermitas de las islas más conocidas y famosas, les invitamos a conocer una selección de capillas de islas griegas poco o nada conocidas que destacan por su enorme belleza. Debes saber que Panagia significa Virgen y que Agios significa San.

Visita las islas griegas y descubre tu propia capilla favorita, fotografiala y la incorporaremos a este blog de Grecia. Conoce todo sobre el destino Grecia.

Capillas Islas Griegas

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Sobrevolando Tesalónica (Thessaloniki)

Salónica, Tesalónica o Thessaloniki es distinta al resto de grandes poblaciones griegas en el destino Grecia. Tiene un aire oriental. Refinadamente oriental, mejor dicho.

La magnificencia de la iglesia de Agia Sofia, en la plaza ajardinada del mismo nombre, nos recuerda con nostalgia a la gran Santa Sofía (Agia Sofía) de Constantinopla.

Es la segunda ciudad de Grecia y capital de la región de Macedonia. Cuenta con algo más de un millón de habitantes y es uno de los principales destinos universitarios del país. Salónica es un legado histórico en el que cada cultura ha ido añadiendo una pieza más a este mosaico de razas, pueblos y religiones.

Fundada entre los años 316-315 a.C. por Casandro, general de Alejandro que se erigió en rey de Macedonia a la muerte de aquél, Salónica ha sido dominada sucesivamente por distintas naciones a lo largo de su historia.

Ahora puedes visitarla desde el aire con este estupendo trabajo con drón cinematográfico sobrevolando lo más interesante de esta bella ciudad.

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Corfu (Kerkyra) desde el cielo

Otro video de calidad en el que podremos disfrutar una vez más de imágenes captadas por un dron de cinematografía sobrevolando la capital de la isla de Corfu, Kerkyra así como algunos puntos más de interés de esta bellísima isla griega de las islas Jónicas de Grecia. Conoce a fondo el destino Grecia.

Disfruta volando sobre los tejados, las iglesias, las fortalezas, las aguas de la isla griega de Corfu.

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¿Dónde filmaron Mamma Mia?

Son muchísimas las veces que se nos pregunta:

¿Dónde rodaron Mamma Mia? ¿Dónde fue grabada Mamma Mia? ¿Dónde fue rodada Mamma Mia? ¿Dónde grabaron Mamma Mia?

Son muchas también las que se nos pregunta donde se encuentra la isla de Kalokeri en el destino Grecia. Y nos quedamos en blanco porque no nos suena, pero sabemos que significa verano en griego. Y es que no existe, es una isla ficticia e imaginaria en la cual transcurre la película Mamma Mia.

Mamma Mia es una película del 2008 de Universal Studios Entertainment y un musical de los mejores temas del gran grupo ABBA, que jamás ha pasado de moda y sus canciones siguen siendo igual de actuales a fecha de hoy. Su director es Phyllida Lloyd. Sus principales actrices Meryl Streep y Amanda Seyfried y sus principales actores Stellan Skarsgård, Colin Firth y por último Pierce Brosnan.

Decir también que el hotel Villa Donna de Meryl Streep en Kalokeri no existe y que todo el entramado es meramente un escenario cinematográfico. Pero eso no quita que estas regiones tengan maravillosos hoteles. Sea como sea, se situó en un acantilado sobre la playa de Glysteri en Skopelos.

La película se rueda en distintos escenarios de Grecia. Principalmente en las islas Espóradas (Skiathos y Skopelos principalmente) y la región del Monte Pelion (especialmente en el pequeño pueblo de Damouchari), en la Grecia continental.

Escenas en la Isla de Skopelos

Quizás una de las escenas más bellas es en la pequeña ermita de Agios Ioannis Prodromos, la escena de la boda. Sus escaleras y la ubicación son fantásticas y únicas. Las escenas interiores son ficción de estudio. Se encuentra el noreste de la isla de Skopelos camino del puerto norte de Glossa.

Agios Ioannis Prodromos, en la isla de Skopelos. Mamma Mia.

Agios Ioannis Prodromos, Skopelos. Mamma Mia.

Capilla de Agios Nikolaos, en Skopelos. Mamma Mia.

Capilla Agios Nikolaos, en Skopelos. Mamma Mia.

Al oeste de la isla de Skopelos toda la isla esta densamente cubierta de bellos pinos mediterráneos. Aquí disfrutaremos de imágenes de dos impresionantes playas. La primera la Playa de Milia, donde todos bailan junto a un chiringuito en la playa y se produce la escena del pañal con la toalla. Y en segundo lugar, la Playa de Glisteri donde disfrutamos de la escena en la que la protagonista, Sophie, lee las cartas a sus amigas y donde escucharemos el tema de Honey Honey de Abba.

Otra de las increibles playas que la película Mamma Mia nos es la playa de Kastani, donde Sophie se lanza del barco y nada hasta encontrarse con Sky (su futuro marido) y allí sus amigos se lo llevan de despedida de soltero.

La película comienza en un pueblo, amaneciendo y una terraza sobre el mar y un buzón. Pues bien, esto es el pueblo de Skopelos. Allí encontraremos la capilla de Agios Nikolaos, uno de los lugares más emblemáticos de la isla de Skopelos. Esta escena mezcla el puerto viejo de Skiathos con el pueblo de Skopelos.

Otros lugares utilizados en la película en Skopelos también son Amarantos y Nisi.

El salto desde lo alto de la roca de Sophie con sus 3 padres se encuentra entre la Playa de Agnontas y la carretera de nos lleva a la población de Stafilos.

Escenas en la Isla de Skiathos

Aquí básicamente se utilizó el puerto de Skiathos, la zona donde se encuentran las tabernas y los barcos de pescadores son amarrados. Otro bello rincón de las islas Espóradas que han sabido explotar cinematográficamente en esta película.

Skiathos, Espóradas Grecia. Mamma Mia.

Skiathos, Espóradas Grecia. Mamma Mia.

Puerto de Skiathos, Grecia. Mamma Mia.

Puerto de Skiathos, Grecia. Mamma Mia.

Por cierto, en la escena del buzón inicial al fondo aparece una isla. La pequeña isla de Tsougrias que los Beatles quisieron e insistieron en comprar sin éxito en los años setenta.

Escenas en Damouchari, Pelion (Región de Muresi)

Una de las mejores escenas, donde baila todo el pueblo y bajan la ladera hasta el mar. Recorren una pasarela de madera y se tiran al agua. Es un pequeño pueblo de Damouchari que solo tiene dos hoteles rurales y unas tabernas que son una maravilla. Un lugar fantástico y realmente escondido. Como localizaron este lugar para mi sigue siendo un misterio.

El pueblo de Damouchari,en Pelion Grecia.

Pueblo de Damouchari,en Pelion. Mamma Mia

La playa de Damouchari, en Pelion. Mamma Mia.

Playa de Damouchari, en Pelion. Mamma Mia.

Mi amigo Dimitris es el propietario de la taberna y solo abre en temporada alta, el resto del año descansa con sus muchísimos hijos en la ciudad de Volos.

Si deseas viajar a estos lugares no te arrepentirás. Son y siguen siendo lugares de enorme encanto y belleza. Sin duda disfrutareis en grande de estos paisajes, colores, luz y gentes.

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Sobre Monemvasia

Monemvasia, en el Peloponeso de Grecia

Sobre un peñón de trescientos metros de altura, que se desgajó del Pelopo­neso en el siglo IV de nuestra era a causa de un terremoto, y que desde el siglo VI está de nuevo unido al conti­nente por un arrecife, se asienta la población de Monemvasia. Uno de los lugares más bellos del Destino Grecia.

Aunque al principio resulte desalentador, el viajero debe alcanzar la cima de la acrópolis, donde divisará, a vista de pájaro, la ciudad baja. Desde este punto, el aura de misterio con el que Monemvasia envuelve al viajero en la ciudad baja, se hace diáfano. Desde lo alto, la ciudad aparece como un rompecabezas vivo. La vegetación permite reseguir con claridad el perímetro de los patios que a pie de calle parecen trazados en una geometría imposible.

Las cú­pulas semiesféricas de las iglesias contrastan con la rec­titud impasible del horizonte. La plaza Dzamíon, limi­tada a sus espaldas por la catedral y la antigua mezquita otomana, tiene otro flanco que se lanza al infinito: el mar, inmenso, teñido de azul cobalto en los días más luminosos.

En la Odisea, Homero narra que la flota de Ulises, procedente de Troya, surcó estas diáfanas aguas en dirección a Ítaca. La suerte de Ulises cambió repenti­namente cuando a unas decenas de millas al sur de Mo­nemvasia, a la altura del estrecho de Citera, una verti­ginosa tormenta extravió las naves del héroe homérico, dando así comienzo la larga serie de aventuras y des­venturas que padecería Ulises, en tierra desconocidas, antes de llegar a su patria, diez años después.

El Kastro de Monemvasia (ciudad baja) se conserva intacto desde la edad media; es ésta una ciudad llena de rincones sugerentes y misteriosos, con muros que en­cierran patios desde donde surgen perfumes vegetales capaces de despertar sensaciones casi olvidadas en el alma del viajero. A través de escalinatas de trazado invero­símil, se puede recorrer prácticamente todo el perímetro de esta ciudad, donde hace diez siglos se amontonaban hasta cincuenta mil habitantes, atraídos hacia ella por el gran volumen de negocio que generaba su puerto, y que hoy sólo cuenta con cincuenta vecinos estables.

Los reveses de la historia

La encantadora fosilización de Monemvasia actual se debe a que la que fuera una esplendorosa ciudad medieval no pudo sobreponerse a dos hechos que supusieron para ella sendos cataclismos económicos.

El más reciente fue la construcción del canal de Corinto. El tajo a lo vivo del istmo de Corinto evitó que los barcos que navegaban en­tre el mar Negro y el Mediterráneo occidental tuvieran que rodear el Peloponeso. Monemvasia, en el extremo sur del Peloponeso, dejó de contar para las comunicacio­nes marítimas de largo alcance, dejando así atrás un mile­nio durante el cual la ciudad fue referencia ineludible para todos los navegantes que seguían este derrotero.

Si la entrada en funcionamiento del canal de Corinto casi borra Monemvasia de los mapas náuticos, un cam­bio de tendencia en los hábitos del consumidor (como dirían los analistas económicos actuales) sumió a la ciu­dad en una lenta pero progresiva depresión económica a lo largo del siglo XIX. La causa fue la irrupción fulgurante del champagne en las más distinguidas mesas europeas.


Las vicisitudes de la historia han marcado la fisono­mía de Monemvasia. La ciudad no conserva apenas vestigios arqueológicos de la época clásica, aunque se sabe que ya existía durante la dominación minoica, cuando la civilización cretense fue hegemónica en el Mediterráneo oriental. En la edad media estuvo conti­nuamente sometida a influencias extranjeras, pero hay un detalle que vincula con fuerza Monemvasia con el espíritu de la Grecia clásica. En lo alto de la acrópolis de la ciudad, la iglesia de Agia (Santa) Sofía, levan­tada encima de un precipicio vertical de 300 metros so­bre el mar, sigue siendo faro y testimonio de la civiliza­ción que más hizo avanzar a la humanidad por los caminos del racionalismo y la democracia. Agia So­fia se traduce como “santa sabiduría”. El cristianismo bizantino no pudo prescindir de un concepto tan arrai­gado en la religión pagana como el de la sabiduría, encarnado por la diosa Atenea, así que los primitivos sa­cerdotes tuvieron que encajar Atenea en el santoral cristiano y la denominaron por su función: Sofía. De la misma forma que los cristianos de Constantinopla de­dicaron el principal templo de la ciudad a la reencarna­ción cristiana de Atenea (Santa Sofía), el espíritu de la Grecia clásica sigue perviviendo en Monemvasia otra­ vez del nombre de su iglesia más importante, levanta­da sobre un risco de 300 metros de altura sobre un mar infinito, azul y saturado de historia y de literatura.

El Vino de Monemvasia o Malvasía

Por sorprendente que parezca, fue así. La alegría burbujeante de los vinos originarios de Francia arrinconó al fondo de los aparadores de los más selec­tos comedores europeos los caldos que, desde la edad media, venían gozando del máximo prestigio en estos mismos salones: los vinos de malvasía blancos, dulces y fuertemente alcoholizados, de los cuales Monemva­sia era el principal exportador. La relación de Monemvasia con el vino malvasía exige un pequeño parénte­sis. Los siglos medievales fueron para la ciudad extremadamente turbulentos. Monemvasia pasó de manos bizantinas a normandas (procedentes de Sici­lia); posteriormente fue dominada por los cruzados francos; de nuevo bizantina y luego saqueada por los almogávares de la Corona de Aragón cayó luego bajo el dominio veneciano. En esta época, los invasores italia­nos rebautizaron la ciudad con el nombre de Napoli di Malvasía, de ahí la denominación del vino que hizo famoso el nombre italianizado de la ciudad.


Pasaron unos y llegaron otros, pero Monemvasia no dejó de exportar sus caldos a Europa. Los vinos de Monemvasia o Malvasía, elaborados a partir de una varie­dad de uva que metamorfosea casi milagrosamente el salitre marino en miel pura, triunfaron en todas las cortes continentales, hasta la derrota de Napoleón en Waterloo. Fue entonces, tras saquear la región de Champaña, cuando los soldados de las potencias euro­peas emergentes pudieron conocer un vino burbujean­te que destilaba alegría con sólo abrirlo, y cuyo consu­mo, hasta entonces, apenas había traspasado las fronteras de Francia. El cambio en la moda supuso un duro golpe a Monemvasia, pero la ciudad aún hoy pue­de alardear de haber expandido sus cepas más allá del Mediterráneo, llegando hasta las Islas Canarias, donde actualmente se sigue produciendo un vino elaborado con uvas de la variedad malvasía de altísima calidad.

Hoy la producción de vino en Monemvasia es testi­monial; pero esta circunstancia no debe ser impedi­mento para el viajero que se acerque a esta ciudad­ isla para intentar degustar el que fuera el más afamado caldo en la época medieval.

 

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Viaje al Peloponeso, tercera etapa

En la Península de Mani …

Habiendo llegado por fin a Mani, en el destino Grecia, antes de comenzar el recorrido turístico, comentar algunas características de lo que nos vamos a encontrar. La arquitectura de los pocos y pequeños pueblos es recia, en piedra, casi diríamos que fortificada, plagada de torres de vigilancia que nos encontraremos en todo el perímetro marítimo, nada menos que 7 castillos y pequeñas iglesisas bizantinas (las mas antiguas de toda Laconia) de los s. X, XI y XII.

Para llegar a Mani hay que pasar por Gythio, antiguo puerto de la (relativamente) vecina Esparta. Tiene una bonita bahía y el concurrido paseo marítimo esta bordeado de edificios del s. XIX pintados en tonos pastel con las casas turcas detrás subiendo las empinadas cuestas. La vista curiosa desde los agradables cafés del mencionado paseo es la de la playa de Glossa, situada enfrente y en la que está varado un gran barco mercante desde hace muchos años. Camino de Areópoli, a unos 5 kms. Nos encontraremos con el pueblecito de Mavrovouni que posee una larga playa de arena bastante concurrida para lo que es habitual en la zona y en la que encontraremos concurridos chiringuitos para comer en la misma playa, muy recomendable. Ya solo nos quedarán unos distraídos 20 kms. para llegar a nuestro destino.

Recomiendo tomar como base el pequeño pueblo de Areópoli, (este es pequeño, los demás son minúsculos) situado casi al final de las estribaciones del monte Taygetos, en la costa occidental de la península de Mani con una oferta hotelera y de restauración bastante importante, tanto en el pueblo como en la cercana y maravillosa bahía de Limeni bañada por el mar Jónico y en pleno Golfo de Mesinia.

Desde aquí nos encaminamos hacia el sur por la única carretera posible, que es la que bordea toda la península, ya que ésta no se puede atravesar por carreteras asfaltadas dada su abrupta orografía. A unos 11 kms. nos encontraremos la pequeña bahía de Diros que cobija las cuevas del mismo nombre, utilizadas en el Neolítico y redescubiertas en 1.895 y a las que se accede desde la playa. Continuando por la carretera hacia el sur camino de Gerolimenas, a la izquierda en la montaña encontramos pequeñísimos pueblos con sus casas fortificadas, iglesias bizantinas y torres y, a la derecha podremos desviarnos hacia la bahía de Mezapos, por ejemplo. En la pequeña y bonita bahía de Gerolimenas se encuentra el pequeño pueblo de pescadores del mismo nombre, que tiene una agradable playa.

Aproximadamente 6 kms. hacia el sur, siguiendo la costa y subiendo una fuerte pendiente se encuentra uno de los lugares imprescindibles de Mani, Vathia, donde es un placer poder disfrutar del emplazamiento, la perspectiva, la arquitectura y su soledad, ya que a pesar de su monumentalidad está prácticamente abandonado. A partir de aquí ya solo nos quedan hacia el sur de la península unos 5 escarpados kilómetros, pero al final de esa carretera nos espera una sorpresa, nada menos que el Cabo Ténaro (Tainaro), la punta mas meridional en tierra firme de Grecia con los pocos restos del Santuario del Oráculo de la muerte de Poseidón y donde en la antigüedad (época Arcaica, s. VIII-V a.C.) se situaba el Hades, el acceso al “más allá”, el camino hacia la Laguna Estigia, en otras palabras, lo que para las generaciones más próximas a nosotros serian las puertas del infierno.

A partir de aquí ya solo nos queda subir hacia el norte por la costa oriental con la carretera un poco mas enrevesada, empinada (pero sin problemas) y el paisaje aún mas árido que en la otra vertiente y, lo primero que nos encontramos es el pequeño pueblo de Porto Kagio. Subiendo por la empinada carretera atravesaremos los restos del bonito pueblo de Lagia y a unos 10 kms. al norte un minúsculo pueblecito llamado Kokkala que posee una aguas tan transparentes que parecen de mentira, el baño en su playa de cantos rodados blanquísimos es espectacular.

No aparece casi en ningún mapa, solo en los mejores, pero a unos 5 kms. al norte, y ojo, desviándose hacia el mar unos 500 mts., está el pueblecito de Alypa con una pequeña playa de 50 mts. entre dos muros de roca y un pequeño chiringuito en medio de la playa donde se puede saborear lo que de verdad es la comida mas tradicional griega, allí no hay ni turistas y el precio…una broma. Siguiendo nuestra ruta recomiendo detenerse en la playa del pueblo de Chalikia Vata (Halikia) justo antes de llegar a Kotronas, creo que el único pequeño puerto de toda la costa este.

Siguiendo nuestro camino hacia el norte bordeando la costa, imprescindible la playa de Skoutari. Kamarés y Vathi también tienen largas playas. Ya desde allí emprenderemos la vuelta a Areópoli, a unos 18 kms., si es que hemos escogido esta opción de alojamiento.

Mencionar antes de dejar Mani que las playas son (al contrario que las que nos podemos encontrar a lo largo de toda la costa occidental del Peloponeso, que son de arena fina) mas bien de guijarros o arena gruesa y que el tráfico por la carretera es entre mínimo e inexistente, en los meses de Junio y Julio te puedes encontrar haciendo tu mismo recorrido 2 coches a lo sumo, lo cual hace el viaje bastante cómodo, creo.

FIN TERCERA ETAPA

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Rafael Llorente

Rafael Llorente

Rafael Llorente

Después de una dilatada carrera profesional, en la que ha dedicado mucho de su tiempo de vacaciones a su gran pasión, el turismo, en especial por el Mediterráneo y más particularmente por Italia y Grecia, se haya inmerso en la finalización del Grado de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con grecotour en muchas ocasiones en la confección de viajes y redacción de contenidos turísticos de calidad en la web. Su relación con grecotour comienza años atras como cliente y viajero. Será un habitual del equipo de redacción y contenidos de nuestro blog.
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El Pecio y la medusa

Hay un lugar en las Islas Esporadas, en la isla de Skopelos que se llama Panormos. Una cala perfecta para el fondeo protegida de los vientos y las olas. Rodeada de pino mediterráneo y la calma más absoluta. Otro lugar destacado del destino Grecia.

Allí se puede disfrutar del snorkeling perfecto. Ya desde la antigüedad este lugar era conocido como refugio por los navegantes de todos los tiempos y puerto natural sin rival.

Son muchos los pecios y barcos hundidos que allí se encuentran. Sus esqueletos cubren el fondo viendo pasar los años y los siglos. Sus únicos visitantes somos nosotros y las medusas que planean sobre sus restos.

Ser testigo de ese momento es sin duda un lujo al alcance de aquel que disfrute con momentos especiales y mágicos como este.

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Paseando por el Mercado de Atenas

El gran mercado comercial y tradicional de Atenas se encuentra entre las calles de Mitropoleos y la Calle Athinas. Abarca una ámplia manzana y lo encontraremos andando desde la conocida Plaza de Omonia, andando por la Calle Athinas hasta llegar a la Plaza de Monastiraki, en pleno casco histórico de la antigua ciudad de Atenas. Su visita bien merece la pena ya que es algo que está ligado y directamente relacionado con la vida y la personalidad de la ciudad de Atenas. No dejeis de visitar y conocer este lugar del destino Grecia.

Mercado de Atenas

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Evripidou, un pequeño Bazar de Atenas

Pasear por la calle Evripidou, en pleno corazón de Atenas, es como atravesar un túnel del tiempo mediante en el que nos sumergimos en la ciudad de marcado carácter oriental que fue la capital de los griegos.

Un mundo en el que cada rincón destila un fuerte sabor añejo, medio oculto entre las piedras, reminiscencia de la dominación otomana que tuvo una fuerte influencia sobre la vida cotidiana de los griegos de entonces y que, aún hoy, sigue teniendo sobre una parte importante de la cultura helena. Pararse ante las tiendas de esta calle y aspirar las fragancias que emanan de su interior es, de algún modo, revivir aquella antigua Atenas. Las pirámides de pimentón, cúrcuma, azafrán, comino y un sinfín de colores y olores evocan sensaciones propias de los bazares de Oriente… Incluso cuando los carteles de los productos en griego nos devuelven a la realidad de la ciudad ateniense, ya que lo heleno sigue teniendo una fuerte presencia en la mezcla intercultural que se da en gran parte del Próximo Oriente. De hecho, en la vecina Turquía, aún se puede encontrar algún que otro pequeño puesto en el que los griegos oriundos mantienen en su lengua materna las etiquetas del género, como en el Bazar Egipcio de Estambul.

Tras franquear el recodo que separa Evripídou de la calle Athinás, nos saludan los primeros comercios. Envueltos en los aromas de las hierbas y especias, las estanterías se llenan de otras mercaderías. Velas, carbón, tabaco para narguile, esponjas naturales, jabones especiales, té…. Especialmente coqueta resulta la tiendecita Elixir. Las paredes son armarios de madera cuyos cajones escalan, casi parece que reptan, uno sobre otro, hasta llegar al techo, colmado también de diversos productos que cuelgan como extrañas estalactitas. Y, tras cada uno de esos cajones, un tesoro en forma de hierbas medicinales, té con frutas liofilizadas, aderezos para carnes, remedios milagrosos para diversas afecciones del cuerpo,…. No hay un resquicio por ocupar en toda la estancia, como si todo estuviera perfectamente diseñado con orden milimétrico para estupor del visitante. Casi llega a resultar más sorprendente la capacidad de reacción del dueño, el señor Periklís, ante cualquier requerimiento… – ¿Para la piel?. Sí, creo que este jabón negro con sales del Mar Negro podría resultar un exfoliante natural idóneo.-

Más allá se encuentran las tiendas de los armenios. Básicamente, carnicerías especializadas en soudjouk y pastourmá, dos productos típicos del país caucásico y de gran aceptación al este del Mediterráneo. Originariamente, el pastourmá consiste en una cecina elaborada con carne de camello fuertemente especiada cuyo aderezo no escatima en absoluto la presencia del ajo, y de la sal. Normalmente es raro encontrar pastourmá de camello, siendo más frecuente la preparada a partir de carne de vacuno. Eso sí, existe una amplia gama de cortes y calidades que, evidentemente, repercuten en el precio de un producto que suele figurar entre los mezedes (aperitivos típicos, algo parecido a las tapas españolas) favoritos de muchos griegos. Por su parte, el soudjouk es una salchicha de ternera de color oscuro, casi negro, también de gusto muy fuerte, y que se suele tomar cortada a la plancha acompañada de pan y ensalada para contrarrestar el potente sabor de la carne. Las dos charcuterías armenias, Mirán y Arapián, ambas abiertas desde 1922, ofrecen además una amplia variedad de fiambres, quesos, embutidos y sacos con especias y colorante. Sendos comercios resultan especialmente pintorescos, con las ristras de ajos y guindillas secos colgando del techo y el peculiar aroma que se desprende de las chacinas invadiendo el lugar.

Tras recorrer Evripidou, es más que posible que las sensaciones vividas hayan despertado algo más que la capacidad evocadora de nuestra imaginación, y puede que el estómago también empiece a dejarse escuchar con notoria persistencia. Una buena idea es ir a puede reponer fuerzas a alguna de las numerosas tabernas de la zona…. Ideal para la ocasión Karamanlídika tou Fani, un bistró en el que se complementan la tienda, especializada en quesos y embutidos, con varias mesitas en las que se sirven diversas tapas acompañadas de una apañada lista de bebidas, donde el oúzo, típico aguardiente anisado, ocupa un lugar especial.



De entre las especialidades de la casa, podrá degustar varios tipos de pastourmá, soudjouki, además de ensaladas, platos calientes y una variedad de quesos poco corriente. Un  café griego (ellinikós kafés) supondrá el broche de oro a una completa jornada en la que por momentos habrá parecido que hayamos estado deambulando por una Atenas de otra época.

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

José María Hernández de la Luna

Periodista español, viajero empedernido de Grecia y uno de los mayores helenistas y amigo de lo griego (filelinas) que jamás haya existido, posee un vasto conocimiento del paisaje y la historia del país heleno. Ha colaborado con numerosos medios de comunicación de Grecia y España, de entre los que destacan FOX, National Geographic, OBS, ERT, Thessalia, Alpha, Cope, El Mundo, Punto Radio, Sky Radio, Makedonía, FOS, 3Tréboles y TVE, entre otros. Naturalista apasionado, trabaja en la defensa y la divulgación de la vida salvaje y la cultura tradicional. Director y co-productor del documental sobre Meteora ‘Monjes en nidos de águilas’ y autor de un libro de recetas de cocina griega. Destaca también su faceta como narrador en la cobertura de eventos deportivos, además de haber desempeñado una importante actividad en el campo empresarial haciendo de puente entre empresas españolas, griegas y chipriotas, incluyendo el sector de las exportaciones comerciales, organización de eventos y la colaboración activa con entidades deportivas.

josemaria guión bajo hernandez arroba hotmail punto com

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Viaje al Peloponeso, segunda etapa

Tenemos múltiples opciones de viaje hacia Mani, una de ellas es bajar directamente, son 256 kms. a Gythio (Gytheio, Ghitio) que se pueden hacer en 4 horas de viaje. Esta localidad podríamos considerarla como la puerta del Mani aunque yo recomendaría Areópoli, a 27 kms. de distancia como la base para un tour por la región.

No obstante prefiero hacer algunas sugerencias, creo que interesantes, que nos encontraremos (mas o menos) de camino. La región griega de la Argolida, que habremos de atravesar en nuestro viaje, es fuente casi inagotable de restos arqueológicos del máximo nivel, solo citaré los que creo merecen ser visitados (imprescindibles) y que están bastante próximos entre sí:

La antigua Nemea (Archaia Nemea) con su impresionante Estadio y el Templo dedicado a Zeus.

Micenas (Mykines) y su grandiosa ciudadela amurallada con la magnífica Puerta de los Leones y las tumbas donde se halló el Tesoro de Atreo.

Imprescindible también Argos con un teatro impresionante para 20.000 personas apenas restaurado y un Museo arqueológico plagado de mosaicos romanos.

También Tirinto (Tirintha, Tyrins) y los restos de su Fortaleza ciclópea.

Por supuesto Epidauro (Archaia Epidavros) con el Teatro del s.III mas famoso de la antigüedad por su excepcional acústica y con la recomendación por mi parte de visitar el cercano emplazamiento del pueblecito con el mismo nombre, Epidauro (Palea Epidavros) y que se sitúa al borde del mar con un pequeño teatro y que merece mucho una visita para comer y darse un baño delicioso, una dirección poco frecuentada.

Asi hasta llegar a Nauplia (Nafplio) que merece (siempre) una visita por su significado (fue la primera capital de Grecia tras la independencia), belleza, ambiente y restos arqueológicos (fortaleza de Palamidi, isla de Bourtzi). Si a partir de Nauplia tomamos la determinación de bajar hacia Gythio no podemos dejar de parar en Esparta (Spárti) o por lo menos en el magnífico recinto de Mistra (Mystras), enclave declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1.989, situado a 7 kms. de la ciudad, en las laderas del monte Taygetos de 2.025 mts. de altitud, cima desde la cual los Gerontes, el Consejo de Ancianos de Esparta, arrojaban al vacío a los niños que no eran considerados aptos para en un futuro ser guerreros. Mistras data de época medieval y conserva un gran número de monasterios de época Bizantina y una fabulosa fortaleza, la visita es incómoda por lo escarpado del lugar, pero inolvidable.

Monemvasía no está ni siquiera cerca, a 99 kms. de Esparta, 67 engañosos kms. de Gythio ó a 162 largos kms. de Nauplia, en la costa oriental del Peloponeso, pero su visita es de las que dejan huella, una ciudad medieval que prácticamente no se ve desde tierra escondida en una pequeña isla rocosa de 300 mts. de altura coronada por la iglesia octogonal de Agia Sofia del s. XII y a la que se accede por un puente y un tunel desde el continente, no me voy a extender mas, pero es imprescindible.

A sus espaldas, en la costa occidental nos encontramos otras maravillas, los encantadores pueblecitos de Archagelos y Plitra donde nos podemos bañar entre las ruinas sumergidas de un templo griego, fantástico.

 

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Rafael Llorente

Rafael Llorente

Rafael Llorente

Después de una dilatada carrera profesional, en la que ha dedicado mucho de su tiempo de vacaciones a su gran pasión, el turismo, en especial por el Mediterráneo y más particularmente por Italia y Grecia, se haya inmerso en la finalización del Grado de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con grecotour en muchas ocasiones en la confección de viajes y redacción de contenidos turísticos de calidad en la web. Su relación con grecotour comienza años atras como cliente y viajero. Será un habitual del equipo de redacción y contenidos de nuestro blog.
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Viaje al Peloponeso, primera etapa

Introducción a nuestro viaje, camino a Mani…

La región de Mani está situada en el centro de las tres penínsulas que conforman la parte sur del Peloponeso griego. Es un territorio que podríamos denominar como áspero, con muy poca vegetación, una orografía relativamente montañosa, escarpados acantilados, pocas playas, pequeños y retirados pueblos y carreteras en buen estado pero estrechas y, lógicamente, con abundancia de curvas.

Sus habitantes, conocidos como maniotas, forjaron su leyenda gracias a su bravura guerrera y las dificultades de acceso a su territorio lo que les hizo inexpugnables en la antigüedad y les proporcionó una independencia que ha llegado casi hasta el siglo XX.

El escritor inglés Sir Patrick Leigh Fermor, que vivió muchos años en la bella Kardamili, considerado el mayor custodio e impulsor de Mani (sobre todo en su país de origen, junto con sus compatriotas Bruce Chatwin y James G. Frazer), en su libro Mani, viajes por el sur del Peloponeso (Acantilado, Barcelona, 2.010) dijo al respecto de su aislamiento, que fueron los maniotas los últimos griegos en convertirse al cristianismo y también al turismo.

No obstante, todo lo anteriormente comentado no debería mas que animarnos a intentar descubrir un territorio que aún hoy en día mantiene una envidiable situación de aislamiento que lo hace sumamente atractivo para los turistas que buscamos alejarnos durante nuestras vacaciones del barullo que supone vivir en una gran ciudad para intentar desconectar y al mismo tiempo encontrarnos con vestigios de la historia que también se muestran a nuestros ojos en el territorio griego.

Se supone que cuando viajas a (esta) Grecia buscas no solo playas sino algo más y, por descontado, en este viaje lo encuentras, bien sea por el camino o en el mismo territorio maniota.

Entiendo que para llegar a que te pueda interesar descubrir la península de Mani has de haber viajado a Grecia con anterioridad y conocer las singularidades del país en diversas materias, algunas de las cuales son importantes a la hora de saber escoger un destino, itinerario, desplazarse y hacerse entender ó entender.

Como ejemplo, citar que en las carreteras griegas de doble sentido se suele adelantar continuamente utilizando el carril donde está la línea continua sin respetarla, también nos podemos encontrar en muchos lugares las indicaciones sólo en griego e incluso a muchos ciudadanos (pero muchos) que no hablan o entienden nada más que griego. Pero esto no nos debe desanimar porque la recompensa será grande.

El viaje comienza en Atenas…

Vamos a partir del supuesto de un viaje desde Atenas habiendo alquilado un coche, aunque existe la posibilidad de volar desde Atenas a Kalamata, pero nos perderíamos las maravillas que nos depara el camino, tanto de ida como de vuelta.

 

Deberemos coger la autopista E94 en dirección a Corinto (Korinthos) y me propongo sugerir una visita antes de la obligada del canal de Corinto. Justo antes de llegar al puente que lo atraviesa se toma la desviación hacia Loutraki y se sigue por la costa hasta llegar al cabo Iraio donde dejaremos el coche en un pequeño aparcamiento y bajando a la costa (20 m.) nos encontraremos en una preciosa y solitaria cala los restos del Templo de la diosa Hera, también llamado Heraion, que prácticamente nadie visita, un lugar para iniciados.

Volviendo sobre nuestros pasos, regresaremos al canal de Corinto y, aunque hayamos pasado por el 20 veces, es imprescindible bajarse del coche para admirar semejante obra de la ingeniería civil del siglo XIX (aunque la idea data nada menos que del siglo VII a.C.)

Abandonamos el Ática y ya en el Peloponeso cogeremos en dirección a Trípoli la E65 y lo primero que nos encontramos son las ruinas de la antigua Corinto (Archaia Korinthos) con su museo y también, para los mas curiosos y atrevidos, la subida a los restos de la fortaleza Akrokorinthos en lo alto de la montaña que las domina y que ofrece unas vistas impresionantes.

 

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Rafael Llorente

Rafael Llorente

Rafael Llorente

Después de una dilatada carrera profesional, en la que ha dedicado mucho de su tiempo de vacaciones a su gran pasión, el turismo, en especial por el Mediterráneo y más particularmente por Italia y Grecia, se haya inmerso en la finalización del Grado de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con grecotour en muchas ocasiones en la confección de viajes y redacción de contenidos turísticos de calidad en la web. Su relación con grecotour comienza años atras como cliente y viajero. Será un habitual del equipo de redacción y contenidos de nuestro blog.
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Islas Lihadonisia en Grecia

Islas griegas, desiertas y escondidas. Que más se puede pedir. Hay muchas pero estas son una de esas de ensueño. Se encuentran en la punta norte de la isla griega de Evia. Enfrente de la Grecia continental y exactamente frente a las famosas Termópilas de Leónidas.

No van ferries. No va nadie. Solo se puede llegar en barco propio. En los últimos años en época estival llegan lanchas desde la punta norte de Evia e incluso desde Kamena Vourla. Se montó un pequeño chiringuito playero cada vez más visitado y promocionado únicamente por el boca a boca.

Allí viven familias enteras de focas monje (monachus monachus) que todos los habituales conocemos, sabemos encontrar y disfrutar. Fondos increíbles para el buceo y quizás uno de los mejores lugares que he conocido para la pesca submarina.

Son arenosas. Miento, parecen arenosas pero no lo son. En realidad son millones de conchas minúsculas trituradas por el mar durante siglos. Una isla que son los millones de esqueletos de moluscos acumulados por efecto de las corrientes marinas.

Otro de sus misterios y sorpresas es un pecio (barco hundido) a poca profundidad y de una eslora superior a los 20 metros.  Se encuentra con relativa facilidad y aún se pueden observar aún sus cañoneras apuntando a ninguna parte ya. Perfecto para rematar la belleza de este rincón de Grecia.

Estas islas formaban parte de la isla de Evia. Pero un terrible terremoto la arrancó de la isla y la sumergió en parte. Es una zona volcánica y el propio lugar cuenta con su caldera en una isla pequeña próxima y muy redonda a la que todo el mundo llama Strongili. La mitad del pueblo de Lihades quedó sumergida y sus casas están bajo el agua. La otra mitad todavía están en pie pero totalmente abandonadas.

Explorándolas he pasado mi adolescencia y para mi son algo único y muy especial. Han sido muchas las paellas que allí hemos preparado. Si, paellas aunque sea Grecia. Creo que la paella llegados a este punto debe ser universal. Los bichos para las paellas los recogíamos nosotros mismos pescando y buscando sus grandes almejas en la misma playa donde nos bañábamos. Se trataba de llevar solamente el mechero, la paellera y el arroz. Y otro componente fundamental, la amistad y los amigos.

Siempre he tenido claro que no hacen falta grandes lujos, ni muchas Mykonos ni Santorini para que Grecia sea el paraíso en cualquiera de sus muchos rincones.

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Santorini the One (video Vimeo)

Existe un lugar en el Mar Egeo que no parece de este mundo: sol; temperaturas suaves y buenos hoteles. Para tu verano más azul. Es la isla griega de Santorini.

Ofrece temperaturas suaves en verano debido al soplido del viento meltemi. Y aunque es árida y rocosa, también tiene excelentes playas, aguas transparentes, pueblos blancos muy animados por la noche y una buena infraestructura hotelera donde encontrar tu propia calma.

Desde la localidad de Imerovigli (pocos kilómetros al noroeste de la capital, Firá) el espectáculo de la caldera y la inmensidad del mar pa­rece único. San­torini es un súper espectáculo geológico que satisface incluso la mas excéntrica fantasía del lujo. Los vips acuden hasta aquí para mirar con respeto el paisaje, para embriagarse con vinsanto y para tomar un baño en el jacuzzi bajo el encanto del precipicio. Aquí veras europeos que leen novelas de Henri James en sus terrazas de impresionantes hoteles con vistas a la caldera. Mientras los artistas y los románticos se pierden en la callejuelas blancas de Imerovigli, Pirgos y recuerdan la Oía de los 70.

Los secretos manifiestos de San­torini son las vistas, la singularidad geológica y su ambiente como de fuera de este mundo. La isla emociona a la mente y al cuerpo, provoca de forma conti­nua una sensación de vaivén, de que estás colgado entre el cielo y el mar. El paisaje es agreste y a la vez tierno. Los precipicios son vertiginosos, el mar es seductor, las casas blancas se equilibran en los extremos de las rocas. Desde Pyrgos, en el centro de la isla, se ve la caldera desde un ángulo totalmente dife­rente. Aquí el paisaje es más duro, más auténtico. En Akro­tiri, al suroeste, sumérgete en las aguas de la playa Roja, un lugar adecuado para rodar una pelícu­la del espacio. Oia es un precioso y blanco pueblo cicládi­co cuyo encanto no se ha visto afectado por el turismo y es uno de los dos mundos opuestos que coexisten en una situación de tolerancia mutua en la antigua tierra del volcán de Thera. El otro es Firá.

Oía, en el extremo norte de la isla, irradia elegancia, calma y espiritualidad. La diferencia con Firá es el tamaño quizás. Mientras Firá está llena de joye­rías de diseño de los años 70, en Oía puede uno encontrar ele­gantes galerías, talleres de artis­tas y tiendas que parecen peque­ños museos. Firá es muy ruidosa y en Oía domina la dictadura de la calma. El ambiente aristocrá­tico de Oía no sintoniza con el hip hop. Cuando camines por sus estrechas callejuelas ten­drás la sensación de que por unos altavoces invisibles suena continuamente la música de Vivaldi. Oía envía la cultura pop a Firá, a Kamari y a Perissa y ella se queda con la puesta de sol. El atardecer aquí es una fiesta, un espectáculo. En el polo opuesto está Firá que es brillan­te, kistch y encantadora.

Quizás ayude a comprender que es lo que Santorini tiene tan especial disfrutando de este video de Vimeo, realizado y propiedad de SANTORINI THE ONE a los cuales agradecemos.

 

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Snorkel para niños en familia

El primer paso después de aprender a nadar con cierta seguridad es comenzar a bucear, es decir, meter la cabeza bajo el agua. Para los niños es un paso dificil. Un pequeño reto, un paso más en su desarrollo y un logro.

Hacer Snorkel o Snorkeling no solo es meter la cabeza bajo el agua. Es además hacerlo con gafas de bucear y coordinar nuestra respiración bajo el agua con el tubo, comenzando con poca profundidad. Es romper nuestros esquemas mentales y hacer algo que cuando eres niño no piensas que se puede realizar. Respirar con cabeza y boca dentro del agua. Aprender a flotar boca abajo requiere aprendizaje, pero llega. Sin forzarles y que sean ellos los que se sientan empujados por su curiosidad y su pequeña ansia de aventura. Ganar confianza les enseña también a vivir.

Una vez conseguido no hay nada más maravilloso que bucear de la mano de tu hijo y notar como tiembla de emoción y no de frio.

Sobre todo, hacerlo con ellos. Hacerlo juntos.

Bucear haciendo Snorkeling en el mar vivo y transparente de Grecia y de las costas del Monte Pelion es quizás una de las mejores experiencias que jamás viviré como padre. Pero ya la viví como hijo de la mano de mi padre y aún lo recuerdo.

Ayudan siempre unas aletas para que el avance sea más fácil. El uso de neopreno les hará aguantar la pérdida de temperatura si estuviésemos en el agua algo más de lo normal. Sin alejarnos demasiado, despacio y pendientes de las corrientes. Guardemos energía para regresar ayudándoles a ellos si hiciese falta.

Enseguida sentiremos estar dentro de una pecera viva. Ver la flora marina, la fauna grande y pequeña les hará entender que allí abajo existe un mundo y que existen otras formas de vida. Enseguida desarrollan un sentido muy fuerte de protección del medio ambiente y de los seres del mar. Debemos enseñarles a respetarla y apreciarla.

Pelion, Grecia

Pelion, Grecia

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Vientos Meltemi en Grecia

Si vas a navegar en Grecia y especialmente en las islas Cícladas es imprescindible saber y conocer el viento Meltemi. Puede jugar un papel muy importante en nuestra travesía y nuestras vacaciones navegando por las islas griegas.

Se trata de fuertes vientos térmicos de componente norte, cálidos y secos y sobre todo intensos y persistentes. Los veremos aparecer en los meses cálidos, especialmente en julio y agosto. Una reacción de la propia naturaleza para compensar las altas temperaturas. Llegan con facilidad a fuerza siete y ocho en la escala beaufort. Es bien sabido que con tales condiciones de viento no es recomendable navegar. Especialmente para embarcaciones náuticas deportivas, yates, veleros monocascos o catamaranes.

Si nos pilla en el mar, pasaremos un rato movidito con momentos de remojo y pantocazos sin duda alguna. Si nos pilla en algún puerto es más que probable que Capitanía de puerto local nos prohiba zarpar y si lo hacemos deberemos firmar un documento de responsabilidad.

Cuando zarpamos desde Atenas y conociendo la predición de vientos de superficie con unos días de antelación, lo más inteligente es evitarlo en el corazón de las islas Cícladas y cambiar nuestros planes y rumbo. Una excelente opción si hay previsión de Meltemi es tomar rumbo a la costa del Peloponeso y las islas Sarónicas. Aqui estaremos a refugio de vientos del norte, o mejor dicho, tendremos viento rico para navegar a vela pero sin molestos oleajes.

Sin embargo, si ya nos ha pillado en el corazón de las islas Cícladas podemos convivir con el viento Meltemi. La convivencia consiste en navegar a la sombra sur de las islas, a refugio de este viento de componente norte. Otro consejo es navegar de noche, ya que en ocasiones cesa o diminuye su intensidad y fuerza. Sea como sea, navegar con Meltemi requiere destreza y experiencia, además de ropa adecuada y muchas ganas de sentir el mar y su fuerza. Para nada es una experiencia recomendable para un crucero a vela para familias o grupos de amigos en su primer contacto con la náutica.

Si vamos a navegar en Grecia los meses estivales, una buena decisión anticipada también sería elegir zonas como la costa noreste del Peloponeso (una de nuestras favoritas sin duda) o bien las Islas Jónicas, partiendo de Lefkada o bien de Corfu. Por lo general en las Islas Jónicas no sopla el antipático viento Meltemi.

Sea como sea. si quereis observarlo y estar pendientes, aquí os dejamos estos valisos links de predicción y seguimiento de vientos de superficie en Grecia y las islas griegas:

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Solo para Veleros, Kleftiko en Milos

Otro de los lugares que un navegante por las islas griegas no debe perderse si navega por las islas Cícladas es el lugar de Kleftiko, en el sur oeste de la bella isla de Milos.

Absolutamente inaccesible por tierra. Se trata de un lugar de fondos turquesa y enormes rocas esculpidas por la erosión que hacen bellas esculturas sobre el mar. Forman rocas con túneles y pasadizos de enorme belleza. Muy aconsejados para echarnos al agua y practicar snorkel sin parar. No olvideis llevar aletas, ya que las corrientes son fuertes. El color blanco de las rocas y las aguas limpias y transparentes resultan de un atractivo magnético que no nos dejará marchar con facilidad.

Su nombre viene del griego “kleftis” que significa ladrón. Su ubicación oculta al sur de la isla y los vientos predominates de componente norte, hacian de este lugar un refugio de piratas y asaltantes de los mares del Egeo. Aquí quedaban ocultos al acecho de los barcos que pasaban y desplegaban las velas y se lanzaban con rapidez para interceptarlos, ayudados por los vientos de popa.

Hoy en día aún se habla de tesoros escondidos.

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Grecia con niños, primer baño en el mar

Cuando eres padre de un bebe todo es rápido y novedoso. Con extrema rápidez siempre es la primera vez en algo. Os hablaré de la primera vez que mi hijo pequeño se bañó en el mar. Fue, como no, en Grecia. Siempre temes la reacción y si le gustará o le asustará. Temes que llore aterrorizado como muchos niños que has visto en tantas ocasiones y piensas que tu hijo también podría tener una reacción parecida.

Este video muestra la reacción del mio. Bañandose junto a las Termópilas, donde Leonidas y sus 300 lucharon fiaremente contra los Persas. El baño no fue una lucha, fue algo distinto y no esperado. Quede muy sorprendido.

Grecia sin duda transmite paz…

 

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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Santuario de Pan en Atenas

Un curioso recinto arqueológico, no demasiado conocido por el turista que visita la ciudad de Atenas, es el Santuario de Pan que se encuentra en la esquina de la calle Απ. Παύλου (Apóstol San Pablo) con Δημ. Αιγινήτου, bajo el Pnix.

El culto a Pan era conocido en el Ática y Atenas desde el siglo V a.C. Este poderoso dios, que sin embargo nunca fue incluido en el Panteón Olímpico griego, vivía en la Arcadia, en el centro del Peloponeso, en donde se dedicaba a guardar rebaños y colmenas, a ayudar a los cazadores a encontrar su presa y a tomar parte en las orgías de las ninfas montañesas.

Parece ser que era hijo de Hermes y de Dríope, hija única del rey Dríopas. Su fisonomía era ligeramente repulsiva pues tenía cuernos, barba, cola y patas de cabra.

El Santuario de Pan fue descubierto en 2001 en las excavaciones de los arqueólogos griegos, bajo la dirección de Κ. Λαζαρίδη y Ο. Βογιατζόγλου, en los trabajos de materialización de la nueva entrada al Pnix, dentro del marco de las obras de Agrupación de los Yacimientos Arqueológicos. Fue entonces cuando encontraron una cámara tallada en la roca de dimensiones 4,30 x 2,45 m y 2,40 m de altura. La cámara era accesible a través de una puerta con dintel en forma de arco.

En la pared norte de la cámara había un relieve que representaba al dios Pan portando una vara o una vasija para cazar liebres, una Ninfa bailando y entre ambos un árbol y un perro que disfrutaba de la escena.

En la pared exterior, a la izquierda de la entrada, se conserva un fresco de grandes dimensiones con decoración de motivos vegetales y bajo él un suelo de mosaico. Esta decoración pertenece a la época imperial.

Este santuario data del siglo IV a.C. y no hay que confundirlo con el santuario de Pan y las Ninfas, situado al pie de la Acrópolis, y que, según nos cuenta Heródoto, fue levantado por los atenienses después de la batalla de Maratón.

Nos cuenta Graves en su conocida obra Los mitos griegos, que Pan es el único dios griego que ha muerto en nuestra era. El asunto lo recoge de Plutarco, por aquella época sacerdote de Delfos, quien cuenta que la noticia de la muerte de Pan la dio un tal Tamo, marinero egipcio de un barco que iba a Italia pasando por la pequeña isla de Paxi en el Heptaneso o islas Jónicas.

Una voz divina gritó a través del mar: ¿Estás ahí, Tamo? Cuando llegues a Palodes cuida de anunciar que el gran dios Pan a muerto, lo que hizo Tamo con la mayor diligencia.

Pero para Graves, el tal Tamo oyó mal el lamento ceremonial Thamus Pan – megas Technece (¡El todo grande Tammuz ha muerto!) y entendió: ¡Tamo, el Gran Pan ha muerto!. Hay que tener en cuenta que todo grande y Gran Pan suenan de manera idéntica en griego.

César Fernández

Cesar Fernandez

César Fernández

Especialista en arqueología griega y experto en viajes arqueológicos. Organiza para grecotour.com viajes altamente especializados en la historia y la arqueología de Grecia. Gran conocedor de la mitología griega. Habla griego moderno a la perfección y viaja frecuentemente con grupos culturales a distintos lugares de la Grecia antigua y de Sicilia.
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Fondeo en Kolona, Kithnos

La playa de Kolona es sin duda una de los mejores lugares para fondear una vez ya estemos en las islas Cícladas. Se encuentra en la isla de Kithnos, sin duda, una gran desconocida que bien merece la pena visitar.

Quizás su encanto reside en que se trata de una playa de arena fina y dorada que une la isla de Kithnos con un islote llamado Agios Loukas. La playa tiene dos caras y doble playa, al este y al oeste.

La inmediata altura de las colinas que la envuelven hacen que el lugar este protegido de vientos, especialmente del norte y de los molestos vientos llamados meltemi.

Posee algún arbol del que aprovechar su sombra, que se agradece en temporada de calor. Durante los meses de mayor afluencia funciona una taberna tradicional que merece la pena visitar.

Paseando y con cierta facilidad podremos llegar a una bella ermita blanca, Agios Loukas, que corona la colina más al sur. Desde allí contemplaremos el Egeo y el perfil de todas las islas que nos rodean. Si fondean aqui, no olviden pasear hasta este lugar.

Para fondear podemos elegir cualquiera de las dos piscinas naturales que genera este lugar. Los fondos con de arena y el ancla suele agarrar de maravilla. Como siempre aconsejamos, echen todo el ancla y cadena que puedan. Se aconseja además echar un cabo de popa a tierra y de ese modo evitar el borneo. Así se garantizarán una noche tranquila.

Las aguas son transparentes y limpias. Ideales para el baño matutino antes de desayunar que muchos adoramos. Vemos en muchas ocasiones tripulaciones que desembarcan para preparar excelentes barbacoas en la misma playa. Si fuese su plan recuerden mantener todo limpio y al finalizar realizar una limpieza en profundidad. Es importante.

La playa de Kolona se encuentra a tres kilómetros de la capital, Chora. La carretera es mala y entraña cierta dificultad. Desde tierra solo se llega con vehículo todoterreno y con precaución. Desde el puerto de Merihas, pequeño y tradicional puerto de Kithnos, salen lancha taxis en temporada alta.

 

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou

Alexis Papageorgiou nace en Madrid y es hijo de padre griego y madre española. Viaja desde muy joven año tras año con sus padres a los rincones más variados de Grecia desde su infancia. Vive y conoce Grecia en profundidad y acaba conviertiendo su pasión es su profesión. Crea grecotour.com en 1.998 trás años de experiencia en el sector del turismo entre Grecia y España.
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La Isla de Zakinthos por Paschalis

Merece la pena dedicarle tres minutos a este excelente Video en Vimeo de Paschalis Vlahos. Momentos y vacaciones en la isla griega de Zakinthos. Difundir las cosas bien hechas y que nos hacen vivir las vidas de los demás y lugares donde no hemos estado tiene un mérito que sin duda desde grecotour.com valoramos, apreciamos y agradecemos.

Bienvenidos a la isla de Zakinthos!

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Orquesta de Cámara de Siero en Atenas

Preparar y organizar un viaje para una orquesta siempre es un reto. Es lo que pensé cuando Manuez Paz nos contactó. La Orquesta de Cámara de Siero de Asturias (OCAS) es música y cooperación. También es  buen hacer, imaginación, entusiasmo y sobre todo arte. Ha sido uno de los viajes que quizás más hayamos disfrutado organizándolo. Os dejamos una muestra de la huella que en Atenas dejaron estos grandes músicos de su paso.

Ha sido un honor teneros con nosotros.

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Rituales Secretos de la adivinación

Si en Delfos las grandes verdades eran reve­ladas a través de una intermediaria, la pitia, en los Misterios de Eleusis era el mismo cre­yente el que accedía a las grandes respues­tas mediante una serie de ceremonias de purificación orgánica y espiritual. Se sabe poco sobre los ritos de Eleusis, a causa de su carácter secreto, que impedía la difusión entre los no iniciados. Al pare­cer, tenían un origen agrario, basado en el culto a las diosas Deméter y Perséfone. A través de los ciclos de las estaciones y las cosechas, simbolizaban la evolución espi­ritual del ser humano desde su nacimien­to hasta la muerte. Pero los Misterios alu­dían sobre todo a una muerte espiritual, vinculada a la iniciación y que antecede a la resu­rrección, ya como individuo que ha accedido a los secretos de la existencia.

Diversos estudios han especulado sobre el papel de las sustancias psicotrópicas en ambos ritos, tanto en Delfos como en Eleusis. En el segundo, se sabe que los participan­tes ingerían un alimento llamado Kykeon, y que éste pudo contener cornezuelo del cen­teno, un hongo que multiplica la capacidad sensorial y potencia la introversión.

Oráculo y Misterios sobrevivieron a la decadencia helénica, perdurando incluso duran­te los primeros siglos de ocupación romana. Pero no resistieron la expansión del cristia­nismo. que persiguió con saña cualquier forma de desviación religiosa de su dogma. Del­fos, Eleusis y el mundo que ambos representaban, fueron barridos para siempre.

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Mil cartas de regreso, Folegandros

Era uno de los veranos que volvia para pasar mis vacaciones en Grecia.

Realmente desde que me fui de Grecia siempre paso allí mis vacaciones. Es algo como indiscutible aunque a lo largo de mi vida esta decisión fue dura para los que están a mi lado. Pero como siempre pensamos los griegos, es mucho mas duro no tener que comer o simplemente no poder ir de vacaciones.

Recuerdo que Teodora me dijo aquel año que si iba con ella a la isla arreglaría la casa. Allí, la casa en la isla no tenía agua ni luz. Era una casa en un acantilado mirando al norte, en  la isla de Folegandros.

Le respondí que iría con ella y que no hacia falta arreglar nada, no me importaba la luz ni el agua. Además en la casa había un pozo y velas. Así fue.

Recuerdo que llegue a un puerto pequeño, casi un “no puerto” como tantos que hay por todas las islas de mi país. Era uno de estos puertos en los que bajando te esperan los isleños ofreciéndote una casa o una habitación o una cama.

Entre la gente vi a Teodora y su hermana esperándome. Hacia tiempo que no les había visto y cada vez que encuentro la gente con la que viví en mis años en Grecia es como reconocer mis raíces o mas bien volver a tenerlas,  mientras estoy siempre flotando entre dos mundos.


La isla era pequeña, con mucho viento, muchísima luz y gente que siempre te hacen sitio para sentarte a su lado . Gente que paran para que subas a su coche hasta la próxima playa. Te invitan a un chupito de un aguardiente realmente ardiente con miel. Dónde las noches de verano en el medio de una plaza repleta de personas que no se conocen pero estan dispuestos a hacerlo. Entonces te vuelves consciente que realmente el mundo es tan pequeño que  vale la pena tener solo amigos.

En una isla todos se hacen amigos aunque sea solo para aquellas fechas cortas de las vacaciones de verano. Y además el propio paisaje no te deja dudar. El mar te desbloquea el cerebro, es tan bonito el mar allí!

La luz te hace ver lo todo mas claro y hasta la luna te enseña la magia de ser y sentirte feliz de estar allí.

Recuerdo que seguíamos sin agua y luz. Recogíamos entonces el agua del pozo. Esta acción era un ritual, como igual tomó forma de ritual el reciclaje de esta agua de lluvia recogida del pozo que estuvo en esta casa, en este acantilado desde hace más de un siglo. Era impresionante, con tan poca agua todo lo que conseguíamos.

Obviamente la falta de electricidad daba un toque mas de romanticismo en nuestras vacaciones. La casa por las noches se quedaba iluminada por las muchas velas que casi parecían miles y se unían en el paisaje nocturno de un cielo repleto de estrellas y una casa en un  acandilado que parecía tener más estrellas aún.

Nosotras ya éramos cuatro en la casa ya que yo había invitado una amiga mas. Además la hermana de Teodora tenía su hija y su perro con nosotras. Pero cuando llegábamos a la plaza del pueblo allí nos reuníamos con mas gente como mi primo y sus amigos que siempre veranean allí y cuarenta Catalanes que yo debería conocerles ya que somos casi paisanos.

Me encanto Folegandros, me encanto la cercanía de su gente y el interminable cielo de estrellas por la noche.

Me encanto el color tan profundo de su agua y el viento que no deja el polvo encima de nada mas de unos segundos. Me encanta Grecia y quiero un día volver para quedarme porque es allí donde estan mis raices.
Me encanta Grecia porque nos obliga irnos lejos como una madre que quiere lo mejor para sus hijos pero sabes que siembre estará allí esperando a que vuelvas algún día.

 

Lilia Koutsoukou

Lilla Koutsukou

Lilia Koutsoukou

Nacida en la ciudad de Lamia en Grecia. Fotógrafo afincada en Valencia que hace ya unos años que vino a vivir a España. Ama a Grecia y a su pais. Lo transmite en sus fotografías y cuando habla de ella. Conoceremos su trabajo y sus consejos de viaje. No hay nada mejor que dejarse llevar por los propios griegos para introducirse más en su vida, día a día y experiencia de viaje de este maravilloso país.
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Vistas de pajaro en Meteora

Un excelente video que podemos disfrutar en Vimeo con una vistas y una perpectiva imposible de disfrutar incluso visitando los monasterios de Meteora en persona. Imágenes tomadas por un dron de cinematografía que nos harán disfrutar de vistas únicas e imposibles de pájaro.

Visita nuestro apartado de Meteora para ampliar información de este maravilloso rincón de Grecia.

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La mítica ciudad del nieto del rey Minos, Chania

Se dice que Chania es la ciudad habitada más antigua del mundo. Tendría sus orígenes en un asentamiento lla­mado Kydonia en honor de Kydon, nieto del rey Minos. Otra de esas leyendas que tejen la realidad de Creta. En todo caso su larga historia, con innumerables presencias y conquistas, ha configurado una ciudad a la que el alu­vión turístico no ha conseguido arrebatar su especial carácter. La zona más concurrida es el puerto veneciano y el gran semicírculo de Aktí Koundourióti; allí, por las no­ches, las luces de los cafés y los restaurantes se reflejan en las aguas del puerto creando una extraña atmósfera mági­ca, que la animación de gentes que hablan decenas de len­guas diferentes no consigue romper. Más tranquilo es el barrio de Kastelli, la zona más antigua de la ciudad. Entre las fachadas de las casas de la zona, cubiertas de flores, se descubren partes de las antiguas murallas venecianas.

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Impresiones de un periodista en Santorini

Pensábamos que seis días en Santorini sobraban para hacer un reportaje de seis páginas. Infravaloramos la insólita belleza de “la joya de las Cícladas“, uno de los lugares más fotogénicos del mundo. Descubrimos que sus 76 kilómetros cuadrados (la décima parte de la superficie de Lanzarote, su competidora volcánica en el Atlántico) albergan motivos suficientes para olvidarse del avión de vuelta y desmenuzar sus encantos con el mimo y la dedicación que destilan sus fantásticos hoteles, con la meticulosidad que sus habitantes aplican a la decoración y el encalado de sus casas, con la cantidad de papel necesaria para expresar la magia de sus horizontes mediterráneos. Pronto comprendimos que unir bajo el mismo título el cinematográfico amanecer de la villa medieval de Pyrgos, el ardiente y concurrido atardecer de la bohemia Oia, el original ambiente de Fira, las playas de arena negra de Perissa y Kamari y el espectáculo arqueológico de Akrotiri y la Antigua Thira, sería como condensar La Ilíada, La Odisea y La Eneida en un solo libro.

Hasta que instalaron el teleférico, la única forma de llegar a Fira desde el puerto era superando los más de 600 peldaños de un metro de ancho cada uno, en burro o andando.

Fira y Firostefani suavizan con su blancura la dramática pared de lava. Una imagen que compensa las seis o siete horas de ferry desde El Pireo.

En esta ocasión nos centramos en Fira y Firostefani, la capital de la isla y su complemento indispensable, unidas por dos kilómetros de agradable paseo al borde de la cornisa creada por la erupción volcánica más colosal de la Historia, la misma que acabó con la civilización minoica en la isla de Creta hace casi cuatro mil años y convirtió la circular y antigua isla de Thira en la media luna que es hoy Santorini.

Ambos pueblos están construidos en la cima del acantilado aprovechando al máximo los espacios, con casas excavadas en la roca y apetecibles piscinas suspendidas en el abismo. Firostefani, con las mismas vistas y el mismo estilo arquitectónico que Fira, es el mejor refugio para los que sólo pretenden oir las campanas de la iglesia ortodoxa cuya cúpula azul se observa desde la ventana y la sirena de los cruceros que llegan al puerto y que desde aquí parecen maquetas que podamos reubicar en el mar a nuestro antojo. Basta caminar diez minutos para llegar a Fira (corazón comercial de la isla), a la “Calle de Oro” donde se concentran todas las joyerías y a las famosas terrazas con vistas a la Caldera muy en la línea del ibicenco “Café del Mar”.

Sobre las nueve de la mañana comienza la procesión de turistas hacia el puerto, separado del pueblo por una vieja escalera con más de seiscientos peldaños superables a pie o en burro y sorteables gracias al moderno teleférico. Desde allí zarpan los barcos que recorren la Caldera con paradas en lo que los locales llaman “El Volcán” (dos desolados islotes de lava dónde se puede andar junto a los cráteres y darse un chapuzón en las aguas termales) y en Thirasia, un pequeño fragmento de la isla original con una villa de pescadores perfecta para una apacible comida de fin de excursión.

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